Schuhregal selber bauen: Tiefe, Belüftung und Kippschutz vor dem Zuschnitt planen

Ein selbst gebautes Schuhregal ist nur dann eine Bereicherung, wenn es nicht nach wenigen Monaten wackelt, die Schuhe nicht passen und die Böden bei feuchten Schuhen schimmeln. Viele Bauanleitungen konzentrieren sich auf Optik und Zuschnittlisten, vernachlässigen aber die eigentlichen Funktionsfaktoren: passende Tiefe für Ihre Schuhe, ausreichende Belüftung für trockene Böden und eine stabile, kippsichere Konstruktion. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, vor dem ersten Schnitt eine systematische Bestandsaufnahme Ihrer Schuhe und des verfügbaren Platzes zu machen, die Regaltiefe, Fachhöhen und Belüftung passend zu wählen und das Regal so zu bauen, dass es auch bei hohen Modellen oder in Haushalten mit Kindern sicher steht.

Warum die meisten Schuhregale zu tief, zu dicht oder zu wackelig sind

Die typischen Schwachstellen bei selbstgebauten Schuhregalen sind selten die Böden selbst, sondern die unsichtbaren Details:

• Falsche Tiefe: Ein zu tiefes Regal blockiert den Flur, ein zu schmales lässt Sneaker und Stiefel überstehen und umkippen.

• Zu wenig Belüftung: Geschlossene Kästen ohne Luftzirkulation halten feuchte Schuhe nass; Schimmel und Geruch sind die Folge.

• Fehlende Kippsicherung: Hohe, schmale Regale ohne Wandbefestigung oder ausreichenden Standfuß kippen leicht, besonders wenn Kinder daran klettern oder schwere Schuhe oben stehen.

• Ungenaue Fachhöhen: Zu niedrige Fächer quetschen hohe Stiefel, zu hohe浪费en Platz und führen zu instabilen Stapeln.

Der sichere Weg ist daher: erst Schuhe und Platz messen, dann Tiefe, Belüftung und Kippschutz planen, dann präzise und rechtwinklig bauen und abschließend alle exponierten Flächen feuchtebeständig behandeln.

Schritt 1 – Schuh-Bestandsaufnahme: Welche Schuhe sollen ins Regal?

Bevor Sie Material kaufen, machen Sie eine ehrliche Bestandsaufnahme Ihrer Schuhe. Ein Regal nur für flache Sneaker braucht andere Maße als eines für Stiefel, Wanderschuhe und Kinderschuhe.

1. Längstes und höchstes Paar messen

• Längstes Paar: Nehmen Sie nicht den üblichen Halbschuh, sondern das längste Paar, das regelmäßig im Eingangsbereich stehen soll (z. B. Sneaker Größe 45, Wanderschuhe).

• Messen Sie die Außenlänge von der äußersten Fersenkante bis zur Schuhspitze, parallel zur Sohle.

• Höchstes Paar: Messen Sie die Schaft Höhe von der Sohle bis zur Oberkante (z. B. Chelsea-Boots, Schaftstiefel).

2. Typische Richtwerte für Tiefe und Fachhöhe

• Tiefe:

  • Mindestens 30 cm für die meisten Schuhe (Herren- und Damenschuhe bis ca. Größe 45).

  • 25–28 cm können für Sneaker und Kinderschuhe in sehr schmalen Fluren ausreichen.

  • 35–40 cm für hohe Stiefel, Wanderschuhe oder wenn Sie die Schuhe schräg stellen möchten.

• Fachhöhe:

  • 15–20 cm reichen für flache Schuhe und Halbschuhe.

  • 20–25 cm für normale Sneaker und Business-Schuhe.

  • 40–50 cm für hohe Stiefel und Schaftstiefel.

3. Paarzahl und Breite abschätzen

• Pro 80–100 cm Regalbreite passen je nach Schuhbreite und Ausrichtung ca. 3–6 Paar nebeneinander.

• Für eine vierköpfige Familie mit je 5–7 Paar Schuhen im Eingangsbereich sind oft 15–25 Paar Kapazität sinnvoll.

Tragen Sie diese Werte in eine kleine Skizze ein (Regalbreite, Tiefe, Fachhöhen), damit Sie später genau wissen, welche Maße Sie umsetzen müssen.

Schritt 2 – Platz im Flur messen: Durchgang, Türschlag und Stellfläche

Ein perfekt geplantes Schuhregal nützt nichts, wenn es im Flur den Durchgang blockiert oder an der Tür schleift.

1. Verfügbare Breite und Tiefe messen

• Messen Sie die verfügbare Wandbreite, an der das Regal stehen soll.

• Messen Sie die maximale Tiefe, die das Regal haben darf, ohne den Durchgang zu blockieren.

• Als Faustregel gilt eine maximale Tiefe von 25 cm für sehr schmale Flure; ideal sind Modelle mit einer Tiefe zwischen 15 und 20 cm, damit eine ausreichende Durchgangsbreite von mindestens 80 cm im Flur gewährleistet bleibt.

2. Türschlag und Bewegungsfläche prüfen

• Öffnen Sie die Haustür und eventuelle Schranktüren im Flur und prüfen Sie, ob das geplante Regal im Weg steht.

• Markieren Sie die geplante Außentiefe mit Kreppband auf dem Boden und gehen Sie mit Jacke oder Einkaufstasche durch den verbleibenden Bereich, um die praktische Durchgangsbreite zu testen.

3. Bodenbeschaffenheit und Ebene prüfen

• Prüfen Sie, ob der Boden eben ist; bei unebenen Böden können verstellbare Füße oder kleine Unterlegplatten nötig sein.

• Bei feuchten Böden (z. B. in der Garage oder im Keller) sollten Sie das Regal nicht direkt auf den Boden stellen, sondern kleine Füße oder eine Unterlage verwenden.

Schritt 3 – Belüftung und Feuchtemanagement: Offene Böden vs. geschlossene Fächer

Schuhe sind oft feucht, wenn sie ins Regal kommen. Ohne ausreichende Belüftung entstehen Schimmel und Geruch.

1. Offene Böden für maximale Luftzirkulation

• Offene Böden mit Abständen zwischen den Brettern (ca. 20–30 mm) ermöglichen eine gute Luftzirkulation und lassen Tropfwasser ablaufen.

• Besonders bei Sportschuhen, Wanderschuhen und Kinderschuhen ist diese Belüftung wichtig.

2. Geschlossene Fächer mit Belüftungslöchern

• Wenn Sie geschlossene Fächer bevorzugen (z. B. für Optik oder um Staub zu reduzieren), bohren Sie Belüftungslöcher in die Rückwand oder die Seitenwände.

• Typische Belüftungslöcher haben einen Durchmesser von ca. 10–15 mm und werden im Abstand von ca. 50–100 mm angeordnet.

3. Tropfkanten und Ablaufmöglichkeiten

• An der Vorderkante der Böden können Sie eine kleine Tropfkante (ca. 5–10 mm hoch) anbringen, um zu verhindern, dass Wasser zurück ins Regal läuft.

• Bei sehr feuchten Schuhen kann eine abwaschbare Unterlage (z. B. eine Gummi- oder Kunststoffmatte) auf dem Boden des Regals sinnvoll sein.

4. Materialwahl für feuchte Umgebungen

• Für feuchte Umgebungen (z. B. Garage, Keller) sind lackierte oder geölte Hölzer besser geeignet als unbehandelte Oberflächen.

• Alternativ können Sie auch Metallregale oder Kunststoffregale in Betracht ziehen, die weniger feuchteempfindlich sind.

Schritt 4 – Kippschutz und Standsicherheit: Wann ist eine Wandbefestigung nötig?

Hohe, schmale Regale sind besonders kippgefährdet. Die Entscheidung für oder gegen eine Wandbefestigung hängt von mehreren Faktoren ab.

1. Höhe-Breite-Verhältnis prüfen

• Als Faustregel gilt: Wenn das Regal höher als 80–100 cm ist und deutlich schmaler als tief (hochkant), sollte es an der Wand befestigt werden.

• Besonders bei Haushalten mit kleinen Kindern ist eine Wandbefestigung dringend empfohlen, da Kinder gerne an Regalen klettern.

2. Standfuß und Schwerpunkt optimieren

• Ein breiterer Standfuß (tiefere untere Böden oder zusätzliche Querstreben am Boden) verbessert die Standsicherheit.

• Schwere Schuhe sollten in die unteren Fächer eingeräumt werden – ein tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit.

3. Wandbefestigung richtig umsetzen

• Vollziegel/Beton: Hier können Sie Schwerlastanker oder geeignete Dübel verwenden.

• Hohlraumwände (Gipskarton): Hier sind spezielle Hohlraumdübel oder eine Befestigung an den Metallprofilen nötig.

• Holzwände: Hier reichen oft kräftige Holzschrauben in die Wandstruktur.

4. Anti-Kipp-Sets und Winkel

• Einfache Spanngurte oder Befestigungswinkel sind im Baumarkt günstig erhältlich und können bei hohen Regalen lebensrettend sein.

• Viele fertige Regale werden bereits mit Anti-Kipp-Sets geliefert; beim Selbstbau sollten Sie diese Sicherheit nicht vernachlässigen.

Schritt 5 – Materialwahl: Holzart, Querschnitte und Oberflächen

Die Wahl des Holzes und der Querschnitte beeinflusst sowohl die Stabilität als auch die Feuchtebeständigkeit.

1. Holzarten für Schuhregale

• Kiefer, Fichte: Günstig und leicht zu bearbeiten, benötigen aber zwingend Oberflächenbehandlung (Lack, Lasur, Öl).

• Eiche, Buche: Sehr dauerhaft und stabil, aber schwerer zu bearbeiten und teurer.

• Bambus: Robust und natürlich, oft für schmale Schuhregale verwendet.

• Multiplex, Siebdruckplatte: Formstabil und feuchtebeständiger als Massivholz, gut für moderne Designs.

2. Querschnitte für Tragstruktur und Böden

Typische Querschnitte in Bauplänen sind:

• Seitenteile / Pfosten: 18–25 mm stark bei Plattenwerkstoffen, 45 × 45 mm oder 70 × 45 mm bei Massivholz.

• Böden: 18–25 mm stark bei Plattenwerkstoffen, 20 × 80 mm oder 25 × 100 mm bei Massivholz.

• Verstrebungen: 20 × 40 mm oder ähnlich, um die Seiten zu verbinden und die Stabilität zu erhöhen.

Wichtig: Wenn Sie von den geplanten Querschnitten abweichen (z. B. dünneres Holz verwenden), sollten Sie die Anzahl der Verstrebungen erhöhen oder die Spannweiten reduzieren, um Durchbiegungen zu vermeiden.

3. Oberflächenbehandlung: Lack, Lasur, Öl

• Lack: Bildet einen geschlossenen Film, bietet guten Feuchteschutz, kann aber bei Rissen lokal eindringende Feuchtigkeit „einschließen".

• Lasur: Dringt ins Holz ein, betont die Maserung, bietet UV- und Feuchtigkeitsschutz; muss regelmäßig erneuert werden.

• Öl: Betont die Holzoptik stark, schützt vor Austrocknung, bietet aber weniger UV-Schutz als pigmentierte Lasuren; ebenfalls pflegeintensiv.

Unabhängig vom System gilt: Alle Flächen, besonders Schnittkanten und Bohrlöcher, sollten mindestens grundiert und idealerweise mit einem für den Innenbereich geeigneten System behandelt werden.

Schritt 6 – Verbindungen und Schrauben: Korrosionsschutz und Vorbohren

Die Wahl der richtigen Schrauben ist für die Langlebigkeit Ihres Schuhregals entscheidend.

1. Schraubenmaterial für den Innenbereich

• Verzinkte Schrauben: Standard für die meisten Innenanwendungen bei normaler Luftfeuchtigkeit.

• Edelstahl: Nur bei sehr feuchten Umgebungen (z. B. Garage, Keller) oder bei speziellen Anforderungen nötig.

2. Schraubentyp und -größe

• Holzschrauben mit Torx-Antrieb: Bieten guten Halt und lassen sich mit Akku-Bohrschrauber präzise setzen.

• Durchmesser und Länge: Typische Größen für Tragverbindungen sind z. B. 4 × 50 mm oder 5 × 60 mm, abhängig von der Holzstärke.

• Mindesteindringtiefe: Die Schraube sollte mindestens das Zweifache der Dicke des angeschraubten Bauteils in das tragende Holz greifen.

3. Vorbohren und Randabstände

• Vorbohren: Bei Harthölzern (Eiche, Buche) und nahe an Kanten ist Vorbohren dringend empfohlen, um Risse zu vermeiden.

• Randabstände: Halten Sie ausreichenden Abstand von Schrauben zu Kanten und Enden ein (oft mindestens 2–3 × Schraubendurchmesser), um Ausrisse und Risse zu reduzieren.

• Anzahl der Schrauben pro Verbindung: Für tragende Anschlüsse sollten mindestens zwei Schrauben pro Anschlusspunkt verwendet werden, um ein Verdrehen zu verhindern.

Wenn Sie kompakte Akku-Bohrschrauber verwenden, achten Sie darauf, dass diese für die geplanten Schraubendurchmesser und -längen im jeweiligen Holz geeignet sind. Bohrschrauber-Kollektion

Schritt 7 – Vom Plan zum Zuschnitt: Rechtwinkligkeit und Diagonalen prüfen

Bevor Sie sägen, sollten Sie den Plan auf Ihre konkrete Situation übertragen und die wichtigsten Maße festlegen.

1. Maßplan erstellen

• Übertragen Sie die geplanten Maße (Regalhöhe, Breite, Tiefe, Fachhöhen) auf eine Skizze mit allen Bauteilen.

• Notieren Sie zu jedem Bauteil die geplante Länge und den Querschnitt (z. B. „Seitenteil: 2 × 18 × 200 mm, Länge 800 mm").

• Berücksichtigen Sie dabei die Dicke der Böden, damit die fertigen Fachhöhen stimmen.

2. Rechtwinkligkeit der Seitenteile und Böden

• Bauen Sie zunächst die Seitenteile mit den Böden und prüfen Sie die Rechtwinkligkeit mit einem Winkel und durch Diagonalmaß.

• Sind die Diagonalmaße eines Rechtecks gleich, ist der Rahmen rechtwinklig; weichen sie ab, müssen Sie nachkorrigieren, bevor Sie weiterbauen.

3. Belüftungslöcher und Tropfkanten vorbereiten

• Bohren Sie Belüftungslöcher in die Rückwand oder die Seitenwände, falls Sie geschlossene Fächer planen.

• Fräsen oder sägen Sie Tropfkanten an den Vorderkanten der Böden, falls gewünscht.

4. Probeaufbau ohne endgültiges Verschrauben

• Bei komplexeren Plänen kann ein trockener Probeaufbau (alle Teile zusammenstecken oder lose verschrauben) helfen, Passfehler früh zu erkennen.

• Prüfen Sie dabei besonders, ob alle Teile gleichmäßig aufliegen und ob die Fachhöhen Ihren Erwartungen entsprechen.

Schritt 8 – Zusammenbau: Reihenfolge, Schrauben und Stabilitätskontrolle

Beim eigentlichen Zusammenbau geht es darum, die geplanten Verbindungen präzise und dauerhaft umzusetzen.

1. Reihenfolge des Zusammenbaus

Eine typische Reihenfolge ist:

1. Seitenteile fertigen und rechtwinklig mit den Böden verschrauben.

2. Beide Seitenteile mit den Querstreben oder der Rückwand verbinden und dabei auf gleiche Höhe und Rechtwinkligkeit achten.

3. Belüftungslöcher und Tropfkanten nacharbeiten.

4. Oberflächenbehandlung durchführen (Lack, Lasur oder Öl).

5. Regal an den geplanten Standort stellen und gegebenenfalls an der Wand befestigen.

2. Schrauben setzen und Vorbohren

• Bohren Sie an den markierten Stellen vor (besonders bei Harthölzern und nahe an Kanten).

• Setzen Sie die Schrauben senkrecht und mit gleichmäßigem Anzug; vermeiden Sie Überdrehen, das das Holz beschädigen kann.

• Achten Sie darauf, dass Schraubenköpfe bündig oder leicht versenkt sitzen, um Verletzungsgefahr zu reduzieren.

3. Stabilitätskontrolle während des Baus

• Prüfen Sie nach jedem größeren Schritt (Seitenteile, Gesamtgestell, fertiges Regal) die Stabilität durch vorsichtiges Belasten.

• Achten Sie auf knarrende Geräusche, sichtbare Verformungen oder wackelnde Teile; korrigieren Sie diese sofort durch zusätzliche Schrauben oder Verstrebungen.

Schritt 9 – Oberflächenbehandlung: Grundieren, lackieren/lasieren, Kanten versiegeln

Die letzte, aber entscheidende Phase ist der feuchtebeständige Abschluss aller exponierten Flächen.

1. Vorbereitung der Oberflächen

• Schleifen Sie alle Flächen leicht an, um Splitter zu entfernen und eine gleichmäßige Oberfläche für die Behandlung zu schaffen.

• Entfernen Sie Staub und Schmutz gründlich (z. B. mit einem feuchten Tuch und anschließendem Trocknen).

2. Grundierung und Endbehandlung

• Tragen Sie bei saugfähigen Hölzern zunächst eine geeignete Grundierung auf, um die Aufnahme der Endbehandlung zu verbessern.

• Wählen Sie dann eine für den Innenbereich geeignete Lasur, Lack oder Farbe und tragen Sie diese gemäß Herstelleranleitung auf (meist 2–3 dünne Schichten).

• Achten Sie besonders auf Kanten, Bohrlöcher und Verbindungsstellen, da diese am stärksten beansprucht werden.

3. Schnittkanten gezielt schützen

• Behandeln Sie alle sichtbaren Schnittkanten (Seitenteile, Böden, Verstrebungen) zusätzlich mit einem geeigneten Versiegelungsmittel.

• Wiederholen Sie diese Behandlung regelmäßig im Rahmen der jährlichen Pflege.

Schritt 10 – Belastungstest und Feinjustierung: Bevor das Regal in Dauerbetrieb geht

Bevor Sie das Regal als vollwertiges Schuhregal nutzen, sollten Sie einen kontrollierten Stabilitätstest durchführen.

1. Unbelastete Prüfung

• Stellen Sie das Regal auf den geplanten Untergrund und prüfen Sie, ob alle Füße gleichmäßig aufliegen.

• Schieben Sie das Regal leicht hin und her; es sollte nicht stark wackeln oder knarren.

2. Kontrollierte Belastung

• Stellen Sie zunächst einige schwere Schuhe (z. B. Wanderschuhe, Stiefel) in die unteren Fächer, dann vorsichtig auch in die oberen.

• Achten Sie auf knarrende Geräusche, spürbares Nachgeben oder Kippgefühle.

• Wenn möglich, belasten Sie das Regal auch mit mehreren Personen, die sich leicht daran abstützen, um reale Nutzungssituationen zu simulieren.

3. Nachjustierung bei Unebenheiten

• Wenn das Regal auf Ihrem Untergrund leicht kippelt, können Sie kleine Unterlegplatten oder verstellbare Füße unter die Beine schrauben.

• Prüfen Sie nach der Justierung erneut die Stabilität unter Belastung.

Werkzeug und Hilfsmittel – und wo Mess- und Bohrwerkzeuge sinnvoll sind

Für den Bau eines Schuhregals benötigen Sie eine Mischung aus klassischen Holzwerkzeugen und modernen Hilfsmitteln.

Für die Vermessung und den Zuschnitt:

• Zollstock oder Maßband, Winkel, Bleistift,

• Säge (Handkreissäge, Stichsäge oder Kappsäge) für präzise Schnitte,

• Schleifgerät oder Schleifpapier für die Oberflächenvorbereitung.

Hier können Entfernungsmesser hilfreich sein, um größere Abstände (z. B. verfügbare Wandbreite, Durchgangsbreite) schnell zu erfassen; für die eigentlichen Holzmaße bleibt aber das klassische Maßband oder der Zollstock präziser. Entfernungsmesser-Kollektion

Für den Zusammenbau:

• Akku-Bohrschrauber für das Vorbohren und Setzen der Schrauben,

• Bits für den jeweiligen Schraubenantrieb (z. B. Torx T25/T30),

• Zwingen, um Bauteile während des Bohrens und Verschraubens zu fixieren.

Kompakte Akku-Bohrschrauber eignen sich gut für das Vorbohren und Verschrauben von Holzverbindungen im Rahmen der vom Hersteller freigegebenen Materialien und Schraubengrößen. Bohrschrauber-Kollektion

Für den Oberflächenschutz:

• Pinsel, Rolle oder Sprühgerät für Lack/Lasur,

• Atemschutz und Handschuhe beim Schleifen und bei der Oberflächenbehandlung.

Die eigentliche Stabilität und Langlebigkeit Ihres Schuhregals entsteht aber nicht durch ein bestimmtes Werkzeug, sondern durch die konsequente Umsetzung eines durchdachten Plans, die Wahl geeigneter Verbindungsmittel und einen sorgfältigen Feuchteschutz.

Typische Planungs- und Baufehler, die die Lebensdauer verkürzen

Einige Muster tauchen bei selbstgebauten Schuhregalen besonders häufig auf:

• Falsche Tiefe: Das Regal blockiert den Flur oder die Schuhe passen nicht.

• Zu wenig Belüftung: Geschlossene Kästen ohne Luftzirkulation halten feuchte Schuhe nass.

• Fehlende Kippsicherung: Hohe, schmale Regale ohne Wandbefestigung kippen leicht.

• Ungenaue Fachhöhen: Zu niedrige Fächer quetschen hohe Stiefel, zu hohe浪费en Platz.

• Oberflächenbehandlung vergessen: Unbehandeltes Holz wird bei feuchten Schuhen schnell schimmelig.

All diese Fehler lassen sich vermeiden, wenn Sie systematisch nach einem durchdachten Plan vorgehen, die oben genannten Checkpunkte beachten und das Regal vor dem Dauerbetrieb gezielt testen.

Wann Sie den Bau stoppen und Fachhilfe hinzuziehen sollten

Es gibt klare Signale, bei denen Sie den Bau unterbrechen und lieber einen Fachbetrieb oder erfahrenen Möbelbauer konsultieren sollten:

• Der geplante Einsatzort ist besonders anspruchsvoll (z. B. sehr hohe Regale, spezielle Wandbefestigungen).

• Sie planen eine sehr große oder ungewöhnliche Konstruktion (z. B. kombinierte Schuh-Garderoben-Systeme), für die es keinen erprobten Plan gibt.

• Die verfügbaren Pläne enthalten keine Angaben zu Schrauben, Aussteifung oder Holzquerschnitten und Sie sind unsicher, wie Sie diese ergänzen sollen.

• Sie haben Bedenken bezüglich der statischen Sicherheit (z. B. bei sehr hohen, schmalen Regalen ohne ausreichende Aussteifung).

In diesen Fällen ist es keine Schwäche, sondern vernünftige Risikosteuerung, eine individuelle Beratung oder einen maßgeschneiderten Plan einzuholen.

Kurze Abgrenzung zu anderen Regalprojekten bei Fanttik

Auf der Fanttik-Website finden Sie bereits Inhalte zu Bücherregalen und anderen Regalprojekten; diese behandeln jedoch oft andere Anforderungen (andere Tiefen, keine Belüftung, andere Belastungsprofile). Der hier beschriebene Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf schuhspezifische Dimensionen, Belüftung und Kippschutz.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Artikels feststellen, dass Sie für andere Aufmaß-Aufgaben (z. B. Platzbedarf im Flur, Abstand zur Wand, grobe Layoutplanung) geeignete Messwerkzeuge benötigen, finden Sie im Bereich Entfernungsmesser passende Geräte für solche Streckenmessungen. Entfernungsmesser-Kollektion Für das Vorbohren und Verschrauben von Holzverbindungen im Rahmen der vom Hersteller freigegebenen Materialien und Schraubengrößen können kompakte Bohrschrauber hilfreich sein. Bohrschrauber-Kollektion

Die eigentliche Stabilität und Langlebigkeit Ihres Schuhregals entsteht aber nicht durch ein bestimmtes Werkzeug, sondern durch die konsequente Umsetzung eines durchdachten Plans, die Wahl geeigneter Verbindungsmittel und einen sorgfältigen Feuchteschutz.

Quellen

• Holz-Experten – Schuhregal aus Kirschholz selber bauen: Maße, Zuschnitt und Oberfläche: holz-experten.com/schuhregal-aus-kirschholz-selber-bauen-masse-zuschnitt-und-oberflaeche

• Clever Bauen – Die 8 besten Ideen: Schuhregal selber bauen: clever-bauen.de/ratgeber/schuhregal-selber-bauen

• HeimHelden – Schuhaufbewahrung: Platz sparen & richtig lagern: heimhelden.de/schuhaufbewahrung-platz-sparen-richtig-lagern

• Wohnkultur – Schuhregal für den schmalen Flur: Bauformen und Maße: wohnkultur.de/schuhregal-schmaler-flur

• Baumeistern – Schuhregal selber bauen - Praktische DIY-Ideen: baumeistern.de/bauen/schuhregal-selber-bauen

• Bautipps24 – Schuhschrank-Tiefe im Eingangsbereich richtig planen: bautipps24.de/schuhschrank-tiefe-eingangsbereich-planen

• Bautipps24 – Wie groß sollte ein Vorraum für Garderobe und Schuhe sein?: bautipps24.de/wie-gross-vorraum-fuer-garderobe-und-schuhe

• OBI – Songmics Schuhregal 6 Fächern (Anti-Kipp-Set inklusive): obi.de/p/7603111/songmics-schuhregal-6-faechern-30-cm-x-40-cm-x-30-cm-weiss

• Westfalia – DIY Regal bauen: Holzregal Anleitung & Ideen: westfalia.de/blog/blog-13/diy-regal-bauen-einfache-anleitungen-kreative-ideen-3060

• Westfalia – Regal aus Holz selber bauen: Einfache DIY-Anleitung: westfalia.de/blog/blog-13/regal-aus-holz-selber-bauen-komplette-schritt-fur-schritt-anleitung-4289